唯一对中国免签的美国领土,韩国游客多蒲京娱乐场网站,日本人却不敢踏足

  在东亚大陆东面的西太平洋,自北向南、由小到大地散落着一串明珠,这就是美属马里亚纳群岛(联邦),英文简称CNMI,它几乎与中国、日本和韩国是等距离的。

对于塞班,对于大多数中国游客而言这绝对是一个值得向往的潜水天堂。世界排名第二的潜水胜地蓝洞就位于此处,同时军舰岛可谓是塞班旅游景点中最为出名的地方,除了普遍的中国游客以外,还有许多韩国人也喜欢来这里度假,但令人诧异的是,日本那么喜欢美国,却不敢踏足这里。虽然塞班并不在于美国本土,但它却是属于美国的,是美国的一部分。

  马里亚纳群岛由14个岛屿组成,主要由珊瑚礁和火山爆发物堆积而成,有人居住的只有塞班岛(首府所在地)、天宁岛和罗塔岛,约有8万人口,其中包括2万左右的华人。马里亚纳群岛与所有的大洋岛屿一样,拥有美丽的阳光、海水、沙滩和热带风光。

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蒲京娱乐场网站,在1994年,美国占领了这里,成为美军重要的空军基地,到了1962年它又成为太平洋岛屿美国托管地的首府。在2009年11月28日,美国联邦政府接管北马里亚纳群岛的移民事务。所以说,塞班是属于美国的,且是美国唯一对中国免签的领土。但日本人为何不敢踏足呢?

  但是它与众不同的是,马里亚纳群岛先后被西班牙、德国和日本侵占,最后归属美国,特别是它曾作为第二次世界大战(太平洋战争)的主战场,同中国以及亚洲人民的抗日战争紧密相联,互相呼应,创造了一段惨痛而又辉煌的历史,这是其他岛屿所不具有的凄美。 

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  今天,中国人、美国人、日本人和韩国人成为马里亚纳群岛最大的游客群体,他们踏上这片陌生而又似曾相识的异国他乡,发现清新的海风、清澈的海水,还挥散着那段历史的硝烟,眼前的自然景色都是一样的别致,而不同国度的人们,内心或许还有别样的感受。 

说实话,关于这一点,日本人的骨气真的厉害。在美国未占领塞班之前,塞班有一段很长的历史是由西班牙统治的,1565年到1899年都属于西班牙。后来又成为了德国的领地,直到1920年,日本人来了。

  1月19日,马里亚纳观光局长J.Vicky
Benavente女士飞抵广州,推介“我的马里亚纳”,内容有水上运动、高尔夫和水疗,她表示马里亚纳已成为中国游客的目的地,由此将开设中文网站,着力增加岛上的中文标识和从业人员的中文培训,并尽量解决签证方面的繁琐问题。 

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  纠缠的历史恩怨

但在二战,有一场令人世界所有人都震惊的一场战役,日本竟然偷袭了美国的珍珠港,这着实是点着了老虎的尾巴,美国直接就在塞班对日本展开攻击,导致在塞班岛驻守的三万日本人全军覆没,后来投向日本令世界震惊的两颗原子弹也是从塞班岛附近装载起航的。

  马里亚纳,在记忆的碎片,是那么的遥远而接近,是那么的陌生而熟悉,中学的教科书有地理上最深的马里亚纳海沟,有历史上最震撼的“两个孩子的故事”;而到了上个世纪80-90年代,马里亚纳成了多少中国人梦寐以求的“金元帝国”,“塞班”已成了美国的代名词,现时马里亚纳约有占1/4人口的华人,我想大多数是在这个时候迁移的。

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  但是,最令我震撼的不是马里亚纳的西方色彩,也不是马里亚纳的岛国风光和异国风情,只是这个与东亚大陆相隔浩渺太平洋,与中国、日本、韩国(和朝鲜)都几乎等距离的,带有蛮荒而文化差异巨大的弹丸之地,却纠缠着东亚三国、东亚与美国半个多世纪的历史恩怨。

因此,塞班岛上的二战历史遗迹特别多,尤其是“日军最后司令部”的遗址,更是吸引了无数二战迷。就在这样的一个历史背景下,日本人自然是不敢踏足的。对于这段历史,日本人心里是畏惧的,尤其是当美国占领了这里之后,几乎很少会有日本人来塞班旅游,反而中国人和韩国人特别多,但日本人来塞班岛旅游(更多的是探望曾经死去的日本先人)的时候,出入境都会查的特别严格。

  踏上马里亚纳,我有一种奇怪的感受——这不是马里亚纳,是什么,真的说不出来。自从麦哲伦发现了它,它就纳入了西班牙的版图,在长期的征服与反征服战中,群岛上4万多的原住民,锐减至1700多人,后来西班牙将马里亚纳“转卖”给德国,而德国在一战溃败之后,“国联”将马里亚纳交给日本人“托管”,岛上最多日本人时超过7万。

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  然而经过30年的日据时代,马里亚纳竟然“改变”了东亚国家的命运——从某种意义上说,日本帝国的灭亡、中国的复兴和韩国的崛起,起始于夏威夷(太平洋战争爆发),克成于马里亚纳(美国向日本投放原子弹)。

而塞班岛本身也是日本人不愿提起的一个地方,历史的真相只会埋藏在肚子里。

  大东亚的挽歌

尽管日本人显得“有骨气”不敢随便来塞班岛,怕这段历史会勾起伤痛,但对于塞班岛本身的历史文化和自然风光而言,它确实是太平洋上的一颗璀璨的明珠。不仅有美国的基督文化,还融合了西班牙的天主文化以及当地的查莫洛传统文化。

  在东道主的安排下,我们第一天参观了“万岁海”和“万岁崖”,这里风大浪急,只见不到100米的北部海岸,树起了一块块的日文纪念碑,最醒目的是高有两米多的血色花冈岩“忠魂碑”。但是听说当年日本军人裹胁着日本平民,在这里面朝北方集体“尽忠”,我顿时感到“万岁海”和“万岁崖”是那么的别扭,怎么不直称“自杀海”、“自杀崖”? 

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  我的不快之情,也从碑上粘满的香口胶得到依据。“忠魂碑”身上的这些“牛皮癣”,据说都是“韩国人干的好事”,以至马里亚纳当局和日本团体每年都得清理一次。据说,最多的一年,有60多万日本人来到这里参拜。

使得塞班岛的文化气息十分浓郁,风景更具有风情万种的妖娆感,尤其是当看到白色沙滩上有无数身穿比基尼女郎的时候,这种感觉更为强烈。